找“独食”有门道,比如有一阵子流行吃驻京办,其中的法则就是省不如市,市不如县,正不如偏。如果餐厅招牌上写着“川鲁粤淮”,我也会绕着走,可要是写着“
云南弥勒菜”或者“
湖南攸县菜”,我就会忍不住慢下了脚步。食物如同射击,越是精准越是高分,如果你说川菜,我可能一笑而过,你要是说
凉山的彝族菜,我必然会两眼放光,因为我知道, 北京市面上基本吃不到拳头大小的坨坨肉。
其实真的有一家彝族菜,藏得有点深,在北锣鼓巷,一个小四合院,叫金色凉山。这里的坨坨肉也变成了迷你版,据说在凉山,坨坨肉块头越大表明主人对客人越尊重,这里的彝族女掌柜海来阿妞说,要是这么做,别的不用吃,一块肉就饱了。坨坨肉算是彝族菜里的头牌,除了用猪肉,也可以用牛肉、鸡肉。我还是喜欢猪肉版坨坨肉,尽管已微缩化,可一块还是足够壮观,大口吃肉,当然还要大口喝酒,迷迷糊糊就觉得自己坐在彝族人家里的火塘边。
跟川菜比起来,彝族菜更原生态,也更奇巧。大凉山盛产原生态的好食材,比如马湖莼菜,人人都知道西湖莼菜,可是跟这马湖莼菜比起来,逊色三分,由于没有污染,这里的莼菜叶片肥厚,在汤里犹如含羞的小荷叶。这里也盛产野山菌,把种种野山菌切碎,一起做一条鱼;自然少不了传统的腊肉,随便蒸了,肥肉有半透明的效果,吃一片能多活三天;少不了的还有酸菜土豆汤,这是每一户彝族人餐桌上的家常菜,无论贵贱,只要喝到这碗汤,就想到了家。